Manzanillo

 

Ville portuaire et touristique. Les bus pour le centre historique m’éloignent de ma destination. Il n’y a pas d’hostel j’ai donc dû me rabattre sur une chambre individuelle. Le confort ! Une chambre pour moi tout seul enfin si l’on excepte les cadavres de cafards qui gisaient dans la douche. L’hôtesse était bien sympathique mais les chambres légèrement au-dessus de mon budget habituel.

Première promenade, je découvre la « Zona Hostelera » le nom résume bien la chose. Longeant la plage, une voie deux fois trois bandes plus les bandes réservées au bus. Ça fait large. Pas de passage pour piétons, au lieu de cela, une bande centrale quasi infranchissable. Le ton est dit : c’est une ville pour automobilistes. Tout du long, des complexes hôteliers, des grandes surfaces, des magasins de meubles, des concessionnaires des voitures, quelques restaus qui offrent tous le même service : ceviche, quesadilla, camarones, et pescados. Le tout offert avec la musique d’un « orchestre » et de quelques chanteurs. J’y ai mangé une fois, j’avais envie de poisson. Après tout n’était-on pas au bord de mer ? Après m’avoir placé à une petite table isolée, car j’étais seul, on m’a annoncé qu’il n’y avait pas de poissons ce n’était pas la saison. !! Je ne suis pas sûr de l’explication car c’est à ce moment-là que la musique a commencé. Une enceinte a entamé un air très cuivré mais surtout à plein volume puis un homme s’est mis à chanter plutôt à hurler car il fallait bien dépasser le volume de la sono.

Le bonhomme avait vraiment le look mexicain mais plutôt du genre « Sergent Garcia « : pantalons noir chemise blanche et grosse moustache. Il était accompagné d’une chanteuse assez forte aussi toute brillante de paillettes, elle portait une robe tellement courte qu’elle devait sans cesse la rabaisser révélant ainsi sa très généreuse poitrine. Le spectacle avait l’air de plaire à mon voisin passablement éméché à en croire le nombre de cadavres qui décoraient sa table. Il poussait des petits youyous de rodéo et manquait à chaque fois de glisser de sa chaise. Ce fut mon unique expérience de restaurant à Manzanillo. J’ai eu bien du mal à trouver où prendre mon petit expresso matinal, pour le jus d’orange pressé j’ai dû renoncer.

Il est difficile de se déplacer à Manzanillo Sur la voie principale, circulent de nombreux bus numérotés quelques indications sont taguées à la chaux sur le pare-brise décrivant très succinctement leur itinéraire. Mais il faut connaitre le nom des quartiers ou le numéro du bus qui vous mènera à destination. Aux arrêts de bus vous pouvez demander aux passagers mais très vite vous vous rendez compte qu’ils n’en connaissent pas beaucoup plus que vous. Ils en viennent même parfois à se disputer. Pour aller au central d’autobus on m’a proposé le 1, le 6, le 10 et même le 10a finalement c’était le 8. Il n’y a aucun plan ni aucune indication aux arrêts de bus. Et quand votre bus arrive, que vous avez déchiffré son itinéraire, vous n’avez pas intérêt à trainer, muni de vos 10 pesos, vous montez et vous vous accrochez le plus vite possible à quelque choses de solide et stable pour ne pas tomber car le bus démarre en trombe dans un concert de gémissement émit par la carrosserie.

J’ai tenté la plage, déserte, du sable orange à gros grains ne donnant pas envie de faire des pâtés. A l’horizon de splendides porte-containers attendent leur tour pour déposer leur cargaison

Puis je me suis décidé à aller au centre historique. Et là, une petite ville de province avec sa place principale son kiosque, une énorme statue de marlin, et aussi des rues commerçantes. En périphérie un refuge pour animaux blessés, surtout des iguanes mais aussi des ratons laveurs. Le tout entre deux collines tapissées d’escaliers et de maisons colorées

Mais il était temps pour moi d’aller admirer le doigt de Dieu à 200 kilomètres de Manzanillo.

 

Guadalajara

Prononcer ce nom est déjà un exploit. Guadalajara est la deuxième métropole du Mexique. C’est ici que sont nés les Mariachis, leur musique les sombréros. Comme d’habitude l’autobus me dépose à Outsiplou et j’ai trop la flemme pour chercher un moyen de transport économique pour rallier mon hostel. Le chauffeur de taxi me vante pourtant le métro de sa ville. Plus moderne que celui de Mexico il comporte trois lignes ce qui me parait peu. Il est en grande partie aérien. Moi je ne lui ai rien trouvé d’extraordinaire. Il est rapide certes, mais toutes les stations se ressemblent et on s’y perd facilement.

Je suis arrivé un jour de fête ; la fête de la lumière. Au centre historique près de mon hostel tout est éclairé. Il est 21 heures quand je débarque et tout de suite je suis pris en charge par toute l’équipe et par les hôtes, on va à la fête de la lumière. Pas question de refuser toute la ville s’y retrouve. Sur 4 kilomètres, des feux d’artifices, des lumières, des projections. Mais surtout une foule comme je n’en ai jamais vue. On suit le mouvement bien incapable de prendre un autre chemin. Un pareil évènement serait interdit en Belgique pour des raisons de sécurité. Il n’y a pourtant pas eu d’incidents. N’est-on pas trop prudent en Europe. Ne se prive-on pas d’émotion au nom de la sécurité.

Tout étourdis de bruits et de lumières nous sommes revenus à l’hostel que j’ai enfin découvert. Un dédale de couloirs et de chambres décoré de thèmes bouddhistes et de drapeaux arc en ciel. Ça sent l’encens, il y a plein de petits endroits où l’on peut se poser lire ou travailler ou chiller. La chère sert de point de rencontre c’est là qu’on papote, qu’on partage la nourriture. Et puis, il y a le roof-top. Une énorme terrasse sur le toit, des fauteuils, des chaises, des tables, un hamac , une forte odeur d’herbe, tout ce qu’il faut pour somnoler ou lire au soleil. Ce lieu est un havre de paix chacun prend une tâche en main spontanément parce que c’est utile à ce moment. Je suis le seul étranger et ça aussi ça me plait.

Je partageais ma chambre avec un mec de quarante ans originaire de Veracruz qui sillonnait son pays pour vendre un produit nettoyant de son invention. Chaque soir Il faisait son mélange, remplissait une dizaine de bouteilles qu’il vendait le lendemain. Il collait ses étiquettes, garnissait la bouteille d’un vaporisateur. Il vendait chaque bouteille 100 pesos. Pas de marque pas de composition sur l’étiquette. Le produit n’était pas enregistré ni protégé sinon on lui réclamerait des taxes. Son entreprise n’était donc pas déclarée, et son produit n’était pas protégé contre d’éventuelles copies. Comme je lui faisais remarquer que cela me paraissait bien risqué, il me répondait le Mexique est grand et qu’il y a toujours une place pour les petits. Si on copie mon produit, j’en créerai un autre me dit-il. Quand je l’informais de toutes les tracasseries qu’il aurait à subir s’il était en Belgique, il dodelinait de la tête l’air de dire « quel pays compliqué ». Je ne pouvais pas lui donner tort. Je n’ai pas pu résister à l’idée d’en rajouter une couche en lui expliquant nos trois langues nationales nos régions, communautés et nos neuf ministres de la santé pour nos 11 millions d’habitants. A ses yeux, on a l’art de nous compliquer la vie.

Au Mexique malgré une corruption démesurée tout se passe dans la simplicité. Le revenu moyen est de 250 pesos par jour. Le chômage est très important, alors le gouvernement ferme les yeux sur tous les petits métiers de rue. Le plus important n’est-il pas que les gens mangent. Ils pensent moins à manifester le ventre plein avec un bon système de santé accessible à la majorité. Le mexicain parait docile à en croire la facilité avec laquelle les mesures anti-Covid ont été acceptées et appliquées. Il faut dire que toutes ces mesures sont rabâchées par tous les médias en permanence. Le mexicain, me dit mon compagnon, comme la plupart des gens du sud sont joviaux, ils aiment le contact social, la musique, ils aiment faire la fête et pour eux la famille est très importante. Ils sont aussi très tactiles. C’est vrai que ce sont toujours eux qui m’adressent la parole en premier. Chez nous on est un peu froid. Eux ils me posent des questions sur la Belgique le climat la langue, où je vais, d’où je viens pourquoi le Mexique. Ils m’indiquent un lieu à ne pas rater. Le week-end, ils sortent en famille, il faut dire que le climat le permet. Au minimum trois générations se retrouvent dans un lieu touristique ou simplement au restau, sur une plage ou une place. On sort les canettes, l’enceinte Bluetooth et on parle. Si l’on en juge par la taille des gazinières en vente dans les magasins d’électroménagers les familles sont nombreuses. Je n’en ai pas vu à moins de six becs les frigos, pareil.

Le lendemain de mon arrivée c’était dimanche. A Guadalajara, le dimanche, les grandes rues du centre sont réservées aux vélos. C’est un peu comme la journée sans voiture mais tous les dimanches. A chaque carrefour, un agent de la circulation muni d’un drapeau et d’une barrière mobile. Il y a beaucoup de vélos. L’atmosphère est plutôt festive. Les bancs des places sont tous occupés Les vendeurs de glaces ont fort à faire, les vendeurs de churros sont aussi fort occupés. Les stands d’artisanats sont pris d’assaut et la plupart des magasins, les marchés sont ouverts. Autant à Mérida le dimanche était-il jour mort, autant ici ou à Mexico le week-end est jour de fête où l’on dépense sans compter.

Quelques jours après, c’était le 8 mars Le début du troisième mois de mon périple, mais aussi la journée de « lutte pour les droits de la femme » comme on dit chez nous. Ici plus simplement : « El dia de las mujeres » J’aime autant vous dire qu’on prend cela au sérieux. Dès midi les rues sont piétonnes pour faire place au défilé. Deux heures après les rues du centre sont noires de monde hommes et femmes. Des slogans dénonçant injustices, inégalités, brutalités voire les féminicides sont scandés à l’unisson. Ce n’est que vers minuit que la manifestation s’essouffle et que le calme revient peu à peu. A cette heure les bars sont fermés il n’y as pas de débordements

Guadalajara n’est pas une cité dont l’architecture raconte l’histoire. Même la cathédrale a été reconstruite plusieurs fois et ne dégage aucune aura. La ville n’est pas extrêmement propre non plus. Ici les gens ne se bousculent pas pour nettoyer leur pas de porte comme dans les autres villes.

Je me suis baladé du côté du marché San Juan de Dios. Enorme, construit sur trois niveaux, on y trouve de tout : fruits, légumes, restauration comme d’habitude mais fringues, chemises, casseroles en terre cuite (traditionnelle) une part importante du marché est réservée à l’équitation. On trouve des selles d’apparat, des sombreros,  des bottes en peau d’autruche ou de crocodile et des éperons qui font bling bling. Dans le même coin on peut choisir une tenue de mariachi.

Guadalajara n’est pas loin de Tequila. Alors que l’état de tabasco n’a rien à voir avec la sauce pimentée qu’on connait, Tequila est bien la ville originaire de la boisson. Tequila est une petite ville charmante et colorée et dédiée vous l’aurez deviné au tourisme tournant autour du Téquila puisque l’on devrait dire LE Téquila car il s’accorde en genre avec « reposado, añejo ». Cette ville est entourée de distilleries et la région est couverte de champs d’agaves bleus. (eh oui on dit UN agave ! )Des agaves alignés à perte de vue. L’agave bleu ou tequilana est le seul que l’on puisse cultiver. Entre 4 et 7 ans sont nécessaires pour qu’il atteigne maturité, il est cueilli avant floraison, on le débarrasse de ses feuilles, il en résulte la piña que l’on cuit quelques heures pour transformer les amidons en sucre, avant de la broyer pour en récolter le jus. Ce jus est mis en fermentation quelques jours puis distillé jusqu’à obtention d’un alcool de plus ou moins 60° que l’on équilibre entre 35 et 50° par l’adjonction d’eau distillée. On a alors la Téquila Blanco. Celle-ci peut être vieillie plus ou moins longtemps en fut de chêne après adjonction d’un colorant à base de caramel. En fonction du temps de conservation on obtient la téquila reposado (2 mois), Añejo (plus d’un an), Extra Añejo (trois ans).Boire la téquila après avoir léché du sel et croqué un citron vert est un mythe popularisé par le cinéma américain des années 40. (je n’arrive pas à féminiser le nom de cette boisson.)

C’est en quittant Guadalajara en passant devant la place « Niños Heros » honorant les cadets  mexicains qui se sont sacrifiés lors de la bataille de Chapultepec (1847)que j’ai vu ce monument couvert d’affiches signalant des disparitions il y en avait plusieurs centaines.  D’habitude on en voit quelques une éparses sur les murs, signalant la disparition de jeunes gens. L’affiche comporte une photo et une description de la personne disparue la date de la disparition. On soupçonne des enlèvements, des crimes de cartel ou des motifs politiques. Ici les affiches étaient tellement nombreuses qu’elles couvraient le monument pourtant gigantesque.

Je n’ai pas vu de mariachi, pourtant j’ai erré dans le quartier où ils étaient censés se produire. Le bus m’emmène vers Manzanillo le second port le plus important de la côte pacifique aussi connu pour son concours de pêche au Marlin.

Tienda naturista

Entrée de mon hostel.

 

 

Guanajuato

La capitale de l’état du même nom, encore une ville de montagne, une ville s’étendant sur plusieurs collines Un dédales de rues set de tunnels s’entrecroisant, des ruelles parfois si étroite qu’on peut s’embrasser du balcon à l’autre. Ici pas de Zocalo mais plein de petites maisons de couleur, une ville riche d’histoire mais aussi riche tout court car on extrayait de ses mines près des 40% de la production mondiale d’argent au temps des conquistadors.

Le bus me dépose au fond de la vallée à sept kilomètres du centre-ville. C’est ce qu’on appelle « le terminus central des autobus ». Un peu fatigué, le genou pas très frais et la cheville qui ne vaut guère mieux, je choisi le taxi. En tant que bruxellois, je me méfie toujours des taxis, par a priori je les trouve trop cher. Ce ne sont pas les 70 pesos qui vont me ruiner. Presque 3€ c’est à peine le prix du tram à Bruxelles, et il me dépose à la porte de l’hostel et se charge même de mon sac.

L’hostel est un peu particulier il est situé dans un restaurant japonais et n’a que deux chambres de quatre lits superposés, j’en occupe une tout seul. Les voyageurs bénéficient d’une réduction de 20% au restaurant. L’hôtelier me présente sa femme, une métisse mexicaine japonaise. Puis il me fait visiter les coins intéressants de la ville. Il me conseille aussi quelques bars sympas. Puis il m’abandonne car il bosse sur l’ouverture un autre restau dans la ville voisine. Un accueil très personnalisé comme j’en ai rarement connu.

Je passe donc ma première journée à me perdre dans le labyrinthe coloré et à repérer les petites places ombragées où glougloute une fontaine. Ma première activité dans les villes que je découvre est toujours de trouver le coin de l’expresso matinal et l’endroit du jus d’orange pressée auquel j’ai pris goût. Ma première impression est celle d’une ville très animée. Les gens dans les rues pleines de charmes, les maisons sont peintes de couleurs pastel et on peut s’exclamer à chaque carrefour. De nombreuses rues sont piétonnières et il ne fait pas bon être conducteur de voiture tant la circulation est dense. Les trottoirs sont étroits alors tout le monde déambule au milieu de la rue. A Guanajuato aussi chaque maison a son histoire brièvement résumée sur un panneau en céramique et on peut découvrir au fil de la promenade les monuments importants de la cité.

La Basilique toute orange baroque mais sobre qui égrène les quart d‘heures au son de son carillon un peu fèlé. Elle domine la place de « La Paz » encombrée de terrasses de bars restaurants. Milieu de l’après-midi c’est l’heure des Mariachis qui offrent une sérénade cuivrée à tous les couples dégustant leur « micheladas » On découvre aussi les tunnels car Guanajuato est une ville gruyère parcourue de souterrains raccourcis sombres et surprenant car on ne sait pas où ils mènent. Sur certains édifices on peut voir bien au-dessus de sa tête une petite plaque indiquant le niveau de l’inondation qui a dû être bien impressionnante. Au détour des ruelles on croise les « callejoneadas », des jeunes gens portant des costumes espagnols du XVII siècles et qui proposent le récit de légendes de la ville. La place qui ressemble le plus à un Zocalo s’appelle « el jardin » une place bordée de restaurants chics dont les arbres taillés en cylindre ne laissent presque pas passer la lumière.

Guanajuato est la ville où débuta la guerre d’indépendance la prise de « l’Alhondigas de Granaditas » (réserve de blé transformé en place forte) par le père Hidalgo à la tête des insurgés. La légende veut qu’un des rebelles, Pipila, bouta le feu à la porte de la forteresse, ce qui permit à ses compagnons de remporter la victoire. En souvenir de cela, on dressa une monumentale statue à son effigie au somment d’une des collines de Guanajuato. La vue depuis la statue est inoubliable. Les fainéants y vont en téléphérique, les très courageux y vont à pied les autres en bus. Aujourd’hui l’Alhondigas est un musée qui relate toutes les étapes de l’histoire de l’indépendance du Mexique et notamment la triste fin du père Hidalgo dont la tête orna un des quatre coins de la forteresse jusqu’au départ des Espagnols les autre coins furent décorés par les têtes d’Allende, Aldama et Jimenez. Cela se passait en 1810 la bataille fit plus de 300 morts.

Guanajuato étant célèbre aussi par ses mines j’ai voulu en visiter. Malheureusement deux des mines étaient fermées, Covid oblige, et j’ai renoncé à descendre les 500 marches de la visite de l’autre parce qu’il aurait fallu les remonter. Le guide parlait Espagnol comme un robot qui devait placer un maximum de mots en un minimum de temps  Je n’ai pas compris grand choses. Je gardai quand même un bon souvenir du temple construit là par le propriétaire de la mine pris de remords pour les traitements inhumains infligés aux mineurs

Quand en 1865, on décida d’agrandir le cimetière Il fallut exhumer caveaux dont la redevance n’était pas payée et la surprise fut grande quand on s’aperçut que les corps étaient momifiés. On découvrit une centaine de corps déshydratés qui furent réunis dans le musée des momies. En fait toutes les conditions étaient réunies était réunies pour une parfaite conservation des corps, Les caveaux étaient scellés donc pas d’oxygène La chaleur favorisait l’évaporation de l’eau corps et les cercueils en bois absorbaient le surplus d’humidité. Résultat des corps déshydratés la bouche ouverte dans un dernier rictus assez impressionnant. Comme les caveaux étaient nominatifs l’histoire des défunts était connue dans la majorité des cas. Notamment le Dr Remigio Leroy né à Paris en 1815 qui s’établi à Guanajuato où il se maria avec Dolores Madariaga après ses études de médecine à Mexico, Il est mort de dysentrie cinq ans avant d’être exhumé car n’ayant plus de famille vivante pouvant réclamer son corps. Il fut la première momie de Guanajuato..